Салоники — второй город Греции (800 тыс. человек населения с пригородами), столица Македонии и всей северной Греции. Это город православного духа, в котором родились великие славянские просветители и создатели славянской письменности (кириллицы) Кирилл и Мефодий. Но Салоники в прошлом были и одним из форпостов еврейской диаспоры в Европе. Это был город, который считали своим греки, турки, южные славяне и евреи. Греки, равно как и остальные европейцы, называют город Фессалоники, а устаревшее русское его название — Солунь.

Салоники были основаны в 315 г. до н.э. македонским царем Кассандром. С Салониками связаны и такие значимые для раннего христианства собы¬тия, как мученическая смерть святого Дмитрия по приказу императора Галерия (303 г.) и знаменитый эдикт императора Феодосия о запрещении всего языческого (395 г.).

В 904 г. город пострадал от набега сарацинов, а в 1185 г. — от норманнов. После 1204 г. город стал столицей Латинского королевства. А когда в XIV в. вернулось византийское правление, в Салониках произошел православный ренессанс — было построено и обустроено множество церквей, мозаики и фрески которых до сих пор остаются непревзойденными.

Однако в 1430 г. город был захвачен турками, и в Османской империи Салоники полностью поменяли свой облик — греки и славяне остались в меньшинстве, а большинство населения приехали в массовом порядке выселенные греки из Малой Азии. А в ходе Второй мировой войны практически прекратила свое существование и еврейская диаспора — многие были уничтожены немцами (11 июля 1942 г. солунских евреев организованно депортировали в концлагеря), а оставшиеся эмигрировали в Израиль. Ныне в городе живет всего 1 тыс. евреев.

Существующие во многих странах противопоставления столицы и второго по величине города (Париж —Марсель, Москва —Петербург и др.) не чужды и Греции. Несмотря на то что Салоники значительно меньше Афин, гордости им не занимать.

Салоники выглядят, с одной стороны, современнее и «молодежнее» — это подчеркивается наличием большого университета, а с другой стороны — более восточными, что обусловлено тем, что тут проживают так называемые «понтийцы» (потомки эмигрантов из Малой Азии), что несет за собой неизбежное османское влияние.

Вследствие этого кухня Салоников отличается от обычной греческой прежде всего остротой блюд.

Между прочим, когда афинянин проявляет гордыню и говорит, что он из столицы и наследник древней Эллады, солунец возражает ему, напоминая, что было представлено турками и евреями, которые приехали сюда из Испании, привлеченные выгодным расположением города на торговом пути между Востоком и Западом. Поэтому многие разговаривали здесь на особом языке испанских евреев — «ладино». По субботам, согласно иудейским канонам, он практически вымирал. Это был самый еврейский город Европы в XVI в., здесь жили 80 тыс. евреев, и его стали называть «вторым Иерусалимом».

Изучая облик города, следует учитывать тот факт, что в августе 1917 г. Са¬лоники подверглись жуткому пожару, бушевавшему более суток и уничтожившему исторический центр города. В результате город был в 20-х годах практически полностью перестроен под руководством французского архитектора Эрнеста Эбрара. Огромный импульс к строительству в 30-е годы придали беженцы из Малой Азии, практически удвоившие городское население.

Салоники по мироощущению где-то похожи на Одессу. Что-то есть от Стамбула и Марселя, но — в миниатюре. В любом случае это более средиземноморский город, чем Афины, которые, как известно, выходят к морю лишь своей окраиной Пиреем. И летом здесь, под сенью бульваров и в струях морского ветра, дышится гораздо легче, чем в изнывающих под душным зноем Афинах.

Сентябрь — самый напряженный месяц, когда в Салоники съезжается масса гостей из-за рубежа. Связано это с тем, что в сентябре проводятся Международная торговая ярмарка и фестиваль греческих песен.

Кинофестиваль в ноябре также собирает много гостей. В это время отели дороже.

Салоники расположены на побережье залива Термаикос в полукруглой бухте и вытянуты с запада на восток. Исторический центр находится в западной части, восточная же представляет собой жилые кварталы и промышленные при¬городы.

В западной части города ориентироваться довольно легко: четыре главные улицы идут параллельно берегу и друг другу. Это набережная (Nikis), торговый бульвар Цимисхи (Tsimiski), проспект Эгнатия (Egnatia) и улица Святого Дми¬трия (Ayiou Dhimitriou).

В Афинах бесспорной достопримечательностью номер один, куда идут все, является Акрополь. В Салониках такого нет. Скорее это комплекс церквей и других памятников византийского зодчества, среди которых можно выделить базилику Святой Софии (VIII в.) и базилику Святого Дмитрия (VII в.). И все же мы постарались дать приблизительный рейтинг мест, которые желательно посетить в первую очередь, если вы приехали в столицу северной Греции.

Для того чтобы осмотреть все представленные в книге достопримечательности, необходимо два полных дня пребывания в городе. При посещении церквей следует учесть, что многие фрески и мозаики находятся там высоко и насладиться ими в полной мере без бинокля не удастся.

Добраться до Саюников из Афин можно поездом (обычный поезд идет 7 часов, экспресс — 5,5 часа).

Автобусы из Афин ходят 10 раз в день (время в пути 7 часов, включая 20-минутную остановку на обед. Прибывают они на площадь перед железнодорожным вокзалом.

Автобусы из Салоников в другие города и деревни северной Греции отправляются с разных автовокзалов: основной поток — с автостанции «КТЕЛ Македония» (из центра туда идет автобус N 8), а на полуостров Халкидики — с автостанции «КТЕЛ Халкидикис», туда нужно добираться автобусами N 2, 3, 8 до терминала IKEA, а дальше пересаживаться на другой автобус. Аэропорт Салоников расположен в 15 км к югу от города и соединен с центром города автобусом N 78 (время движения — с 6.00 до 23.00), который останавливается на площади Аристотеля, у железнодорожного вокзала и на автовокзале «КТЕЛ Македония».

В Салониках есть также порт, куда прибывают паромы с островов Эгейского моря, расположен он в западном конце набережной около железнодорожного вокзала.

Что посмотреть?

Нижний город

Главный архитектурный символ и ориентир города — Белая башня (Lefkos Pyrgos), построенная на берегу залива в XVI в. на фундаментах более древних сооружений. Не удивляйтесь, когда увидите, что башня вовсе не белая — такая она с 1985 г., когда реставраторы почему-то решили сделать ее серой.

Башня раньше была частью городских стен, потом тюрьмой и местом казни, из-за чего ее прозвали также Кровавой. В частности, здесь казнили в 1826 г. восставших против султана янычар.

Всего в башне шесть этажей, внутри — Музей истории города, работает с 8.30 до 15.00. По воскресеньям пускают на самый верх, откуда открывается отличный вид на море и город.

Белая башня является своего рода нишей между западной частью Салоников (исторический центр) и восточной (новые кварталы).

Проходим по улице Этникис Аминис (Ethnikis Aminis) и выходим на площадь Синдривани (Sintrivaniou), иначе называемую Фонтанной. В древности здесь находились восточные ворота города (Каламарья). Не доходя до нее квартал, по левую руку будет застроенный сейчас домами бывший ипподром.

Место историческое, поскольку в 390 г. здесь восстали против императора Феодосия войска. Толпа казнила одного из любимых императором возниц колесницы, и взбешенный император приказал устроить побоище. Было убито 7 тыс. человек. После этого случая на ипподроме больше никаких мероприятий не проводилось, люди обходили это место, а потом его застроили, и ипподром исчез под наслоениями ве¬ков. В 1566 г. турки казнили тут святого Кирилла, который отказался переходить в ислам.

Но мы поворачиваем с площади Синдривани налево и оказываемся на центральном проспекте города — Эгнатия (Egnatia). Буквально через квартал мы выйдем к древнейшему сооружению Салоников — роскошной арке Галерия , которую часто называют также «камара». Арка была воздвигнута в честь победы римлян над персами в 298 — 299 гг. Первоначально она была шире, но один из ее прогалов потом был разрушен. Сейчас ее ширина 29 м. До 1953 г. под ней ходили трамваи, и все это отрицательно сказалось на скульптурах ее барельефа, который живописует сцены персидского похода римского императора.

Здесь есть смысл завернуть направо, к ротонде св. Георгия. По пути встретится маленькая церковь Святого Пантелеймона (Ayios Panteleimon) на углу улицы Яссониду (Iassonidou). Церковь построили в XIV в., и она считается лучшим местом, чтобы помолиться о своем здоровье. К сожалению, она часто бывает закрыта.

Ротонда Святого Георгия (Ayios Yioryos) — это сооружение 306 г., по поводу назначения которого есть несколько версий. Это был либо мавзолей Галерия (в этом качестве никогда не использо- вался), либо часть его дворцового комплекса. Так или иначе, ротонда при Феодосии в конце IV в. стала христианской, церковью и была украшена мозаиками, которые потом были порушены турками, превратившими ее в мечеть.

В настоящее время она носит название ротонда Святого Георгия (в честь Георгия Победоносца), однако не является действующим храмом, в ней расположен Музей христианского искусства. Минарет до сих пор стоит рядом. Внутри сохранились хорошие мозаики, правда, их можно порой увидеть только в бинокль: довольно красочные изображения павлинов, цветов, фруктов.

Возвращаемся на проспект Эгнатия к арке Галерия и идем дальше, заворачиваем налево, на улицу Святой Софии (Ag. Sofias), и, пройдя два маленьких квартала, видим перед собой слева базилику Святой Софии — главный храм византийских Салоников и Богородицы) и резные мраморные колонны.

Если повнимательнее приглядеться, то станет заметно, что на многих мозаиках отсутствуют человеческие лица, а изображены только звезды и кресты. Это наследие так называемого иконоборческого периода VIII в., когда человеческие изображения не допускались.

Кроме мозаик, в храме сохранились фрески XI в. с изображением святых, которые были выполнены при его реконструкции после пожара 1037 г.

Если же продолжить движение по проспекту Эгнатия дальше, не сворачивая на улицу Святой Софии, а через два квартала свернуть направо, то выйдешь к площади Дикастерион (Platia Dikasterion). Это еще одно популярное место центра города, отсюда уходят многие автобусные маршруты.

На площади собраны остатки древнегреческой агоры и римского форума. Руины откопали в 60-х годах рабочие. Лучше всех сохранился Одеон — римский театр, где проходили бои гладиаторов. Он сейчас нередко используется для летних концертов. Кроме того, на Дикастерионе находится маленькая церковь Панагия Халкеон (Богоматерь медников), которая была построена в 1028 г. Фрески в церкви сохранились плохо, гораздо лучше — иконы. От турецкого квартала медников сохранилась только одна лавка с медными изделиями напротив церкви.

На углу Дикастериона и проспекта Эгнатия находятся бывшие бани (Веу Hamam), которые были построены турками в 1444 г. и функционировали по прямому назначению до 1968 г.

Поворот в этом же месте налево выводит на большую пешеходную площадь-променад Аристотеля (Aristotelous), которая продолжается вплоть до набережной. Она застроена зданиями в одном стиле в 20-е годы после пожара. А справа целый квартал занимает рынок Модиано (работает с 7.00 до 17.00). Это центральное место в Салониках, где закупаются продукты и кипит нерв социальной жизни. Туда можно заходить, как на экскурсию, атмосфера нисколько не уступает афинскому аналогу. Рынок построили в 1922 г. на деньги бога¬того еврейского торговца Эли Модиано.

Здесь можно увидеть не только ломящиеся от изобилия прилавки, но и цыган с танцующими медведями.

Чуть дальше, на пересечении с улицей Венизелоса (Venizelou), стоит еще один рынок, специализирующийся на промышленных товарах (одежда и ювелирные изделия). Это турецкий безестен (Bezesteni), постройка конца XVв., типично османский рынок с четырьмя входами и шестью куполами.

Часы работы — с 9.00 до 19.00, выходной — воскресенье.

При желании можно продолжить движение по проспекту Эгнатия и дойти до площади Димократия (Dimokratias) — и это значит, что вы прошли полностью весь старый город, потому что вышли к его западной границе, бывшим Золотым воротам, о чем красноречиво свидетельствует византийская крепостная стена.

Параллельный Эгнатию бульвар Цимисхи (Tsimiski) заполнен магазинами. На углу его и улицы Айю-Мина (Ayiou Mina) находится Еврейский музей (Museo Djudio). Вход туда свободный, работает он с 11.00 до 14.00. Среди экспонатов — фотографии старого еврейского кладбища (крупнейшего в Европе, разрушенного немцами в 1943 г., на месте которого сейчас находится университет Салоников), стоит мраморная стела, во дворе есть фонтан.

Популярным местом для прогулок в Салониках служит также пешеходная улица Гунари (Dimitriou Gounari), которая спускается от ротонды к набережной.

Галерий был зятем и соправителем другого очень известного римского императора Диоклетиана. Именно при нем, избравшем Салоники своей резиденцией, в начале IV века город достигает своего наивысшего расцвета. Между прочим, после того как Галерий выстроил себе дворец в Салониках, на подобное же сподобился и Диоклетиан. И превзошел своего родственника и коллегу — ныне дворец Диоклетиана является главной достопримечательностью хорватского города

Однако время царствования Галерия в Салониках было также отмечено и мученичеством святого Димитрия Солунского. Димитрий был офицером римской армии, а обвинен был в том, что обратил в христианство гладиатора, убившего любимого гладиатора императора и сидевшего в тюрьме. Димитрия казнили по приказу Галерия, но мощи его тайно были погребены христианами, которые потом построили базилику.

Верхний город (Ано Поли)

Верхний город представляет собой бывший турецкий квартал Салоников с типично балканскими двухэтажными деревянными домами с балконами и извилистыми улочками, где немудрено заблудиться. Начать маршрут по Верхнему городу будет совершенно логично с базилики Святого Дмитрия (Ayios Dimitrios) — второго по значимости храма города после Софии. Базилика практически полностью была перестроена после пожара 1917 г.

Храм был основан в 313 г. на месте гибели великомученика Димитрия Солунского. Современный вид базилика приняла в VII в. после того, как пострадала при пожаре, а интерьер сформировался в IX в. Султан Мурад II распорядился оставить храм христианам, правда, все ценное отсюда забрали. Но в 1493 г. все-таки ее преобразовали в мечеть и только в 1912 г. вернули христианам. Христианам при османах разрешалось посещать кенотаф (символическую гробницу) свя¬ого Димитрия, куда был сделан отдельный вход. В 1948 г. храм вновь принял прихожан.

Если свернуть в боковую улочку от Влатодона влево, то выйдешь к церк¬ви Осиос Давид (Osios David). Она была основана в V в. и примечательна мозаикой с изображением Христа, окруженного четырьмя херувимами.

Сразу за монастырем город как бы упирается в стену. Эта стена, которая опоясывает Салоники с запада и севера, была построена византийцами в XIV в. из кирпича и стоит до сих пор весьма крепко. И за Влатодоном как раз самый лучший по сохранности участок, назы¬ваемый Эптапиргио (Eptapyrgio), что в буквальном переводе означает «семь башен».

Если забраться наверх в полоску парковой зоны, оттуда откроется отличная панорама города и моря.

Второй маршрут, предлагаемый нами, гораздо короче. От базилики Святого Дмитрия нужно пойти по улице Св. Дмитрия (Ag. Dimitriou) на восток, и через восемь кварталов, на углу улицы Апостола Павла, вы увидите маленький, обычный для Балкан деревянный особнячок. Это Дом-музей Ататюрка.

Работает он с 10.00 до 17.00, адрес: Apostolou Pavlou, 17, вход бесплатный при предъявлении документов в турецком консульстве.

Здесь в 1881 г. родился будущий президент Турции Мустафа Кемаль Ататюрк, создатель современной Турции.

В 1933 г. греки подарили дом туркам, они его отреставрировали и воссоздали обстановку примерно такой, какой она была во времена рождения их лидера.

Там много фотографий Ататюрка в молодом и более зрелом возрасте, письма, одежда.

Вообще-то Ататюрк не пользуется у националистически настроенных греков популярностью. В 1981 г., когда хотели здесь отметить 100-летие со дня его рождения, то празднование пришлось отменить. Один из греческих военных пригрозил, что выступит в роли камикадзе, направив свой самолет на этот дом.

Пройдя по улице Апостола Павла вверх, через несколько кварталов доходишь до церкви Николая Чудотворца (Ayios Nikolaos Orfanos). Она выглядит неприметно, но внутри — мраморный иконостас и отлично сохранившиеся фрески XIV в. Святой Николай изображен на лодке посреди штормящего моря. Эта церковь всегда принадлежала христианам и в период турецкого завоевания не была обращена в мечеть.