Наименее интересное на Эмейшане, в отличие от большинства других китайских гор, — это ее вершина: виды оттуда не столь захватывающие. Главный же шарм Эмейшаня заключается в бесконечно уютных мистических храмах, разбросанных по склону горы по пути на вершину, поэтому подниматься на нее лучше не на а автобусе, а на своих двоих.

Вообще, вариантов покорения этой горы несколько. Можно подняться на нее из Баогуо (Baoguo) — небольшой туристической деревеньки, расположенной у подножья горы. Это займет у вас ни много ни мало около 12 часов. Впрочем, если совершать восхождение вам лень, то специальный автобус довезет вас практически до вершины горы, а точнее, до местечка, называемого Лейдунпин (Leidongping), откуда до самой вершины примерно полтора часа ходьбы. До этого пункта назначения автобус делает еще две остановки. От первой начинается так называемая длинная дорога (хотя самая длинная, естественно, идет от деревни Баогуо), по которой до вершины примерно 7 — 9 часов ходу. От второй начинается короткая, по которой можно подняться за 5 — 6 часов. Пример¬но на полпути к вершине обе дороги сли¬ваются. В паре мест можно ускорить процесс подъема, использовав канатную дорогу. Наиболее оптимальным будет вариант с подъемом по короткой дороге и спуском по длинной.

Переночевать можно либо на вершине, либо, если не хватит сил, в монастыре в срединной части горы, оставив покорение вершины отважным китайским туристам. Обязательно посетите монастырь Ваньян (Wannian Si), в который можно попасть, поднявшись по канатной дороге от второй остановки автобуса. Данный монастырь — один из самых красивых на всей горе, да и, пожалуй, один из самых красивых во всем Китае. Его архитектура очень необычна, а сам монастырь гармонично вписывается в поросшие лесом склоны гор.

Путь наверх состоит из ступенек. Иногда кажется, что он бесконечен. Впрочем, тяжесть восхождения вам всегда готовы облегчить владельцы «придорожных кафе» (в реальности — просто ларьков со снедью), которые время от времени будут встречаться вам на пути. Там можно и поесть, и попить, но цены чем ближе к вершине, тем дороже. Оно и понятно — все продукты доставляются на гору исключительно на спинах носилыциков, которые с проворностью горных антилоп преодолевают крутые ступеньки.

Дорога почти все время идет через лес, лишь время от времени выходя на открытое пространство, откуда открываются захватывающие виды на горы. Вернее — должны открываться. Очень часто они бывают скрыты туманом. Туман этот все сгущается, и ближе к вершине видимость начинает составлять уже не более нескольких десятков метров. Впрочем, отсутствие возможности полюбоваться окружающими красотами сполна компенсируется чувством, что вы попали в какую-то сказку. Время от времени откуда-то из тумана будут выплывать люди и постройки и так же уплывать обратно...

Именно так, сквозь туман, поднимался и я. Когда я пришел к монастырю Сигянчи (что в переводе означает «Пруд купания слона»), то понял, что идти дальше сил у меня нет, к тому же было позд¬но и холодно. Я сел в кабинку канатной дороги и поплыл сквозь туман. Сама кабинка словно растворилась в серой и вязкой массе. Время словно остановилось, и только мерное гудение механизма канатной дороги напоминало мне, что я еще в этом мире.

На вершине горы находится весьма симпатичный монастырь Цзидин (Jieding Si), рядом с ним — обзорная площадка, обращенная на восток, на которой обычно толпится некоторое количество китайцев, с нетерпением ожидающих восхода солнца. С другой стороны монастыря — спуск вниз и небольшая сосновая рощица. Вот что представляет собой вершина горы Эмейшань. Вернее, ее «обзорная» вершина. Есть еще и вершина физическая, это метров на 100 выше, туда ходит жуткого вида монорельс.

Но что по-настоящему потрясает воображение на Эмейшане — так это «море облаков». Утром от тумана не остается и следа, и взору открывается потрясающий вид на отроги горы Эмейшань. Они уходят куда-то далеко вниз и там теряются в облаках. Облака кл¬бятся не только под ногами, но и над головой. Эти две простыни облаков смыкаются где-то у горизонта. Интересно наблюдать, как облака наползают на вершину, окутывая все отроги. Зрелище это захватывающее — словно клубы пара идут на тебя. При спуске с горы, проходя слой облаков, ощущаешь большую влажность.

Спускаться с горы ненамного легче, чем подниматься. До поры до времени дорога вниз одна, но на полпути до монастыря Ваньян направо уходит незаметная тропинка, которая идет вниз по ущелью. Это и есть длинный путь, километров на 10 длиннее. Само ущелье очень красиво, а через некоторое время начинаются знаменитые 9999 ступеней. Меня они вели вниз, а некоторых — вверх. Именно по причине этих крутых ступеней длинный путь столь тяжел.