Как вы уже знаете, Барселона и Мадрид — это вечное противостояние. У Барселоны сильный козырь по части истории и культуры — она была основана задолго до Мадрида, а культурная жизнь тут всегда была сильнее. Каталония всегда была символом свободы по сравнению с застывшим консервативным Мадридом. Барселона всегда (по крайней мере, фанаты яро в сие верят) играла в более зрелищный футбол по сравнению с заевшимися звездами мадридского «Реала». В Мадриде не рождались Антонио Гауди и Жоан Миро.

Как и в случае с Мадридом, по поводу основания Барселоны есть легенда и есть объективные данные. Легенда о том, что юрод основал грек Геракл, который странствовал в Иберии во время своих подвигов у Гибралтара. Объективно же город основал в 218 году до н.э. отец Ганнибала, карфагенянин Гамилькар Барка, и его фамилия стала корнем, от которого впоследствии получилось название Барселона. Причем следует заметить, что надолго то карфагенское поселение не удержалось и римляне основали уже практически на выжженной земле в 15 году до н.э. свой военный лагерь на маленьком холме в нынешнем Готическом квартале, назвав его Фавентия.

По сравнению с классическим средиземноморским климатом у Барселоны есть два отличия: зимой мало дождей, а летом, наоборот, не так сухо и может быть сильный ветер. Пик осадков приходится на осень и весну. Дожди бывают довольно часто, а погода в целом непредсказуема. В отличие от континентального Мадрида в Барселоне практически не бывает снега, а температура опускалась за все время существования всего-то до — 6. Интересный нюанс — август часто бывает пасмурным, в начале весны туманы, а зима — наиболее солнечна.

Дальше история Барселоны фактически повторяла историю Каталонии. Вестготы и арабы владели городом соответственно в 415 — 719 и 719 — 801 годах. Город отвоевал у мавров Людовик, сын Карла Великого, и сделал его столицей Испанской марки — пограничного образования, отделявшего франков от мавров, во главе которого стоял граф Барселонский. Графы постепенно укрепляли св«е положение и расширяли владения.

После унии с Арагоном город Барселона расцвел — территория королевства включала тогда в себя Валенсию и Балеарские острова, а потом и Корсику с Сицилией, вплоть до 1325 года. Но потом в городе в середине XIV века разразилась чума. Дальнейшие события известны — образовалась единая Испания, там была своя столица, и все это способствовало некоторому падению престижа и значения города. К тому же Карл V запретил каталонцам торговать с Америкой.

Возрождение города началось только в XIX веке благодаря промышленной революции. За промышленным на деньги буржуазии пошло и культурное — образование оперного театра, строительство невиданных нигде в другом месте домов. Первая железная дорога в 1848 году, связавшая Барселону с Матаро.

Экономика города издавна базировалась на морской торговле, однако в XVIII веке начало развиваться текстильное производство. Ныне к нему подключились химия, фармацевтика и электроника. Чрезвычайно насыщенна спортивная жизнь города. Именно Барселона, а не Мадрид, приняла у себя первые Олимпийские игры в Испании в 1992 году.

Надо заметить, что динамика городской жизни в Барселоне всегда к чему-либо приурочивается. Первый всплеск был перед 1888 годом, когда проводилась Всемирная выставка и город покрылся сетью новых дизайнерских открытий. Перед 1929 годом, и это опять была Всемирная выставка, создали целый ансамбль на холме Монтжуик. Олимпиада 1992 года явилась поводом для реконструкции всей городской инфраструктуры. Сейчас непонятно, чего Барселона ждет, но Саграда-Фамилию, этот великий долгострой современности, возводят если не со скоростью храма Христа Спасителя, то во всяком случае с очень похвальной методичностью. Внутреннее движение Барселоны подхлестывается необычайной популярностью города у иностранных туристов, Удивительно, но каталонский город не» мнящий себя испанским ни на йоту, у многих за рубежом является ассоциацией именно с Испанией. Если лететь в Испа¬нию, то в Барселону — а куда же еще?

Административно город делится на 10 районов. В городских границах прожина¬ет 1,6 млн человек, однако вместе с пригородами Барселона образует агломерацию с населением 3 млн.

По сравнению с остальной Испанией у Барселоны есть свои особенности в обозначении улиц и прочих элементов городского устройства. Улица называет¬ся «карре» (саггег), бульвар зовется «пассеч» (Passeig), проспект — «авингуда» (avinguda), площадь — пласа (plaga). Пешеходная улица по-каталонски называется «рамбла» (Rambla).

Старый город в Барселоне состоит из Готического квартала, кварта¬лов Раваль, Рибера, портового района Барселонета и парка Сьютадела. По нему лучше всего передвигаться пешим способом, ибо улочки кривые и узкие, а общественный транспорт крайне огра¬ничен. Главный ориентир — бульвар Рамблас, к западу от которого простира¬ется Раваль, а к востоку — Готический квартал и квартал Рибера.

Маршрут № 1 Квартал Барри-Готик)

Готический квартал (Barri Gotic) — один из самых больших заповедников Средневековья в Европе. Это графская Барселона XIII —XV веков практически в первозданном виде. Квартал практически закрыт для транспорта, за исключением такси и служебных машин.

Прогулку начинаем от станции метро «Jaumel» (желтая линия L4). Перед нами предстанет довольно неуютная и вечно шумящая Виа-Лайетана (Via Laietana), улица, которую проложили в 10-х годах XX века в рамках программы модернизации старого центра. Без нее обойтись было нельзя — и сегодня-то в Готическом квартале немудрено заблудиться, а Так появилась хотя бы какая-то сквозная магистраль. Стиль застройки Виа-Лайетана слегка напоминает Мадрид. 11о нам надо от станции метро пройти 50 Метров по улице Хайме I и оказаться на одноименной площади (Plaga Sant Jaume).

Здесь бьется политическое сердце автономии — оно называется Женералитат Каталонии (Palau de la Generalitat do Catalunya). В этом качестве здание функционировало с 1359 года, и это редкое явление для Европы. Главный зал (Золотая комната) украшен позолоченными панелями на стонах. Внутри здания - прелестный Апельсиновый дворик, украшенный розовыми колоннами с химерами на темы каталонского фольклора. Дворик обустраивался во второй половине XVT века в стиле Ренессанс. В комплекс входит также капелла Сант-Жорди (Capella de Sant Jordi), возникшая в 1432—1435 годах и посвященная Святому Георгию, который считается покровителем Каталонии. Стены украшены фламандскими гобеленами.

А напротив расположена мэрия (Casa de la Ciutat). За ее непритязательным фасадом таится торжественно-суровый Зал Ста Присяжных (Salon de Ciento) XIV века с гигантскими арками, поддерживающими потолок, — первое заседание в нем прошло в 1373 году. В другом золе Хроник есть фрески, которые нари¬совал в 1928 году Жозеп Мария Серт — пи же является автором росписей в Рокфеллер-цептре в Нью-Йорке, и его пригласили сделать это после того, как мексиканец Ривера вызвал гнев у заказ¬чика изображением вождей мирового пролетариата.

Выходим из мэрии и устремляемся по узкому переулку Бисбе (Саггег del Bisbe) под так называемым Мостом вздохов. сделанным по кальке с известного иенецианского аналога в 1925 году Жоаном Рубио. Он выполняет функцию соединения дома Каноников (Casa del Сanonge) XIV века, который является резиденцией главы автономного правительства (Женералитата) Каталонии, с его рабочим местом. На плитках можно видеть геральдические символы средневековой Барселоны — две башни поддерживаются крылатыми козлами на львиной ноге.

Свернув далее в узенький переулок налево, оказываемся на крохотной площади Фелип-Нери (Plata Felip Neri). Она считается самой уютной во всем квартале, излучая вековое спокойствие и прохладу, которую не берет тридцати градусная жара.

Следует обратить внимание на деревянные кресла хоров XV века, украшенные гербами рыцарей Ордена Золотого Руна. В сокровищнице собора хранится множество драгоценных реликвий, принадлежавших арагонским королям. Изюминка собора — его галерея с железными решетками и прудом с гусями. Птиц ровно 13, поскольку на момент смерти Святой Эулалии было 13 лет. Собор открыт для посещения с 9 до13 и с 17 до 19 часов. Кстати, по воскресеньям в полдень перед собором танцуют традиционный каталонский танец сардана, а перед Рождеством разбивается специализированный рынок.

К собору примыкает похожий на кре¬пость дом Архидиакона (Casa de L’Ardiаса). Средневековая суровость строения неожиданно разбавляется модернистским вывертом архитектора Доменека-и-Монтанера (это имя нам встретится еще не раз в рассказе про Барселону), ко¬торый соорудил почтовый ящик в виде пяти ласточек и черепахи. За собором расположен музей Фредерика Мареса (Museu Frederic Mares; Plaga de Sant Iu, 5—6, открыт с 10 до 19 часов 3 €) — коллекция средневековой скульптуры Каталонии. Представлено в основном ре¬лигиозное искусство, причем самые ранние образцы датируются III—IV веками.

Проходим по Графской улице (Саггег des Comtes), поворачиваем налево и попадаем на площадь Короля (Plaga del Rei). Это самое суровое место Барселоны. Мрачное торжество серого камня и ни единого намека на украшательство — ни деревьев, ни украшений на фасадах. Комплекс зданий составляют королевский дворец с дозорной башней (Palau Reial), построенный в X веке для графов Барселонских, которых затем сменили в качестве хозяев короли Арагона; зал Тинелл (Salo del Tinell) с самыми широкими арками в Европе; капелла Санта-Агата (Capilla Santa Адаta), используемая для различного рода выставок, и, наконец музей истории города Барселоны (Museu d'Historia de la Ciutat de Barcelona). Там интересная экспозиция, однако все ценное собрано в подвале — там, собственно, показано, что было под площадью во времена Древнего Рима, а это форум, целый лабиринт улиц и трубопроводов. Музей открыт с 10 до 20 часов.

Наконец мы вырываемся на волю, на Виа-Лайетана — туда, откуда и начинали маршрут. Решительно пересекаем ее и углубляемся в квартал моряков и ремесленни¬ков Рибера (La Ribera). Там нас интере¬суют в основном два пункта: музей Пикассо и готическая базилика Санта- Мария-дель-Мар.

Музей Пикассо (Museu Picasso; Montcada 15—23) — один из наиболее I посещаемых музеев Барселоны. Основу коллекции составляют работы молодого Пикассо, собранные его другом Жауме Сабартесом. Первоначально Сабартес планировал открыть музей в Малаге, на родине художника, но сам Пикассо выбрал Барселону — город, куда он приехал 13-летним мальчиком, когда его отец получил работу в местной школе художеств. Это один из трех главных существующих на Земле музеев художника (два остальных — во Франции, в Париже и Антибе).

Чтобы дойти до музея, необходимо идти по улице Принсеса (Саггег Princesa) и повернуть на улицу Монткада (Саггег Montcada). Музей занимает пять соеди¬ненных между собой средневековых особняков. Самые известные работы — это 59 вариаций на тему «Менин» Веласкеса, «Арлекин», «Первое причастие», «Наука и Милосердие». Много скетчей на тему барселонских уличных сцен, керамические работы последних лет жиз¬ни и даже рисунки, которые Пикассо сделал в 9 лет.

Рядом еще два музея. Музей доколумбийского искусства Барбьера-Мюллера (Museu Barbier-Mueller Art Precolombi; Montcada 12 —14, 3 €) хранит почти 6 тысяч произведений искусства индейцев Америки — каменные скульптуры ольмеков, керамические горшки с Амазон¬ки, идолы майя. В соседнем особняке расположен музей текстиля (Museu d' Textil i d' Indumentaria), представляющий историю кружевного дела.

По улице Монткада спускаемся вниз и оказываемся у базилики Санта-Мария-дель-Мар (Esglesia de Santa Maria del Маг), построенной в 1329—1383 годах. Это типичная готическая церковь, показатель процветания графской Барселоны, построенная специально для моряков. Базилика поражает своими размерами внутри, и высота ее кажется нереальной. В нишах западного портала можно наблюдать фигуры Петра и Павла. К сожалению, многое из интерьера сгорело во время антиклерикального бунта 1936 года, в частности замечательный барочный алтарь.

Отсюда, если вы не устали, можно также прогуляться по Пассеч-дель-Борн (Passeig del Bom) влево и дойти до улицы Комере (Саггег Comers). Эта широкая авеню была центром барселонской уличной жизни в XIII — XVIII веках, пока еще Рамблас не было в помине. Сейчас здесь много баров и кафе. На улице Комере можно видеть старый рынок Борн (Mercat del Bom), который вплоть до конца 70-х был главным рынком Барсе¬лоны, где можно было купить всякую всячину (Ла-Бокерия была и остается исключительно продовольственным рынком). Сейчас Борн закрыт, его готовят к преобразованию в культурный центр.

В результате раскопок неожиданно обнаружили останки целых домов и улиц под ним и планируют все это открыть для обозрения публики через специальный стеклянный пол. Но можно рядом, в бывшем августинском монастыре, посетить музей шоколада (Museu de la Xocolata, Comers 36). Его открыли в 2000 году по инициативе местных кондитеров. Экспозиция рассказывает об открытии какао в Америке, и представлена масса интересных шоколадных изделий — в виде известных зданий и персонажей.

Но если вы «наелись» средневековой Барселоной досыта, то смело возвра¬щайтесь на Виа Лайетана. Вернее, в то место, где она начинается — на площадь Антони Лопеса (Plaga Antoni Lopez), где с 1992 года красуется разноцветная абстракция под названием «Лицо Барселоны». Автор скульптуры — Рой Лихтенштейн, американский мастер поп- арта. Вообще же Барселона до предела насыщена различными скульптурами, их всего около 300, и этому смело можно посвящать отдельный путеводитель.

На соседней площади Пау-Вила (Plapa de la Pau Vila, 3) в Морском дворце находится музей истории Каталонии (Museu d'Historia de Catalunya). Экспозиция четко сориентирована по секциям и хронологии, подробно освещены римский и арагонский периоды. «На периферии империи» — так называется испанский период истории города. Представлены и так называемые «электрические годы» (возрождение второй поло¬вины XIX века). В музее много интерактивных моделей.

И на этом маршрут заканчивается, рядом с музеем — станция метро «Вагсе-loneta».

Маршрут № 2 (Бульвар Лас-Рамблас и квартал Раваль)

Единственная улица в мире, которую не хочется заканчивать» (Федерико Гарсия Лорка).

Дух, соль, суть Барселоны — бульвар Лас-Рамблас. Как его ни назови, но Барселону невозможно представить без Рамблас, этой зеленой змеи длиной чуть больше километра, протянувшейся от колонны Колумба у порта до площади Каталонии. Это классический тенистый бульвар, когда посреди прогулочная аллея, а по бокам — две узкие проезжие части.

Главная достопримечательность бульвара — люди. Именно они выступают здесь живыми памятниками. Наряженные бог весть в какие костюмы (колумбами, фараонами, крылатыми ангелами, сфинксами), они неподвижно стоят на постаментах и оживают, лишь когда им бросаешь монету. За место на этом улич¬ном перформансе идет жестокая конкуренция. Это касается также и музыкантов, мимов, художников-портретистов и... карманников. Именно здесь и сосре¬доточены основные силы криминального мира Барселоны. А по вечерам и ночам он перемещается в соседний район Раваль.

Рамбла — арабское слово, обозначающее высохшее русло реки. Когда-то здесь была западная граница города, обозначавшаяся крепостной стеной. Бульвар образовался только в XVIII веке, когда стена потеряла свое оборонительное значение. Это непрерывная череда уличных кафе и лотков со всякой всячиной. Каждый отрезок бульвара называется по-разному (всего их 5), но для вас это вряд ли представит какую-либо практи¬ческую пользу. Если идти по бульвару от площади Каталонии вниз, то справа по ходу будет Раваль, а слева — Готический квартал. Вопрос в том, как лучше идти — все же, наверное, сверху вниз, спускаясь к морю. К тому же все равно на площадь Каталонии (Plaga de Catalunya), на этот транспортный узел доехать будет проще простого из любого конца города.

Итак, начинаем с площади Каталонии (Plaga Catalunya). Здесь сходятся множе¬ство важных для Барселоны улиц. Это транспортный сгусток, конечная (или начальная) остановка массы автобусных маршрутов, развязка линий метрополите¬на и несколько торговых центров и банков. Ночные автобусные маршруты почти все либо начинаются отсюда, либо проходят мимо. Отсюда же стартуют оба марш¬рута туристического автобуса. На площа¬ди Каталонии встречаются шесть линий метро, у трех станций название «Catalu¬nya», у трех других — «Passeig de Gracia». Собственно, здесь была первая станция метро, открывшаяся в Барселоне в 1926 году.

Площадь архитектурно оформилась в конце XIX века. Это огромное пространство со множеством зданий первой половины XX века — два банка и магазин «Е1 Corte Ingles». Самое красивое — дом Понс-и-Паскуаля (Casa Pons i Pascual) с оранжевыми башенками работы Энрика Саньера (1891). Также на площади много скульптуры. Наиболее впечатляющие — белая «Богиня» (Deessa) в маленьком бассейне и гранитная глыба памятника каталонскому президенту Франсеску Масия, которого расстреляли франкисты.

Но нам пора от шума площади Каталонии устремиться в многолюдье бульвара Рамблас. Причем суета здесь не раздра¬жает. Если она и присутствует, то удивительно гармонична. Может быть, потому, что никто никуда здесь особо не торопится. В самом начале Рамблас находится фонтан-фонарь Каналетес (Canaletes). Это обычный фонарь, совмещенный с обычным питьевым фонтаном. Вместе же смотрится очень необычно. Пить из фонтана можно, вода чистая, и более того, даже рекомендуется, если вы влюбились в Барселону, — отведав воды из Каналетес, обязательно вернешься в Каталонию еще раз. Кроме этой легендарной своей сути, фонтан-фонарь служит местом сбора болельщиков «Барселоны».

А дальше начинается птичий рынок — огромное собрание живности, среди которой не только птицы, но и кошки, собаки, мыши, змеи, лягушки. Все это создает неповторимый звуковой ансамбль. Поворот направо с Рамблас на улицу Карме (Саггег del Сагте) приведет нас к целому созвездию музеев современного искусства. Главный из них — МАСВА (Museu d'Art Contemporani de Barcelona; PI at; a dels Angels, 1). Это белое здание американского типа, построенное в 1987—1995 годах Ричардом Мейером. Музей был открыт в 1995 году, его постоянная экспозиция посвящена каталонским авангардистам и концептуалиcтам, которых преследовали во времена Франко — среди самых известных Tali нес и Барс ело. На площади перед музеем обычно катаются скейтбордисты, играют в крикет и футбол. А напротив, в бывшем монастыре, находится FAD (Fo¬ment de les Arts i Dissenys) — административное здание организации, занимающейся продвижением молодых талантов, там на первом этаже обычно проходит продажа произведений искусства.

Возвращаемся на Рамблас и вскоре справа видим фасад крытого рынка Ла-Бокерия (Mercat de Boqueria; La Rambla 91 — 101). Это один из крупнейших продовольственных рынков Евро¬пы. Гордость рынка — рыбные ряды (Isla del Pescado). Внутри много баров и кафе, которыми пользуются местные, — например, «Pinotxo» справа от входа хо¬рош для завтрака. Следует учитывать, что лотки при входе обычно дороже, чем те, что внутри.

Рынок открыт ежедневно, кроме воскресенья, с 8 до 20 часов.

Раньше на месте рынка были городские ворота, перед которыми крестьяне продавали свою продукцию. Но только в 1914 году появился нынешний крытый рынок. Официально рынок называется рынком Сант-Жоич, но кличка Бокерия (в переводе скотобойня) используется для обозначения места с XIII века.

Площадь перед рынком украшает гигантская тротуарная мозаика Жоана Миро. А рядом расположен один из самых необычных домов Барселоны — Бруно Квадрас (Casa Bruno Quadras), фасад которого украшен раскрытыми зонтиками, а с балкона нависает фонарь в виде дракона. Дом был построен в 1891 году для фабриканта зонтов. И еще по соседству располагается барочный дворец Виррейна (Palau de la Virreina; Les Ramblas 99), внутри которого можно обнаружить выставочный центр, посвященный истории Барселоны.

А почти напротив рынка Ла-Бокерия примостилась одна из самых спорных достопримечательностей каталонской столицы — музей эротики (Museu de Erotica de Barcelona; La Rambla 96). Этот музей был открыт в 1997 году и насчитывает около 800 экспонатов, которые мно¬гим блюстителям морали покажутся непристойными. Это индийские барельефы на тему Камасутры, различные механические приспособления для женщин, эротические рисунки Пикассо и Миро. Впрочем, чтобы составить свое мнение, надо сюда зайти.

Около музея эротики маленький переулок приведет к площади Пласа-дель-Пи (Placa del Pi) — на маленький барселонский Монмартр, где на крошечном пространстве вокруг столиков открытых кафе расставляют свои работы уличные художники, играют музыканты, а по воскресеньям бывают рынок произведе¬ний искусств и ярмарка натуральных продуктов.

Тем не менее продолжаем идти по Рамблас. Мы уже находимся ровно на половине пуги, и слева видим знаменитый J3 театр «Лисеу» (Gran Teatre del Liceu; La Rambla, 51 —59) — лучший в Европе по акустике и второй после милан¬ского «Ла-Скала» по количеству мест. Здание театра было построено на част¬ные пожертвования в 1847 году архитектором Микелем Грасия-и-Рока, но после пожаров дважды перестраивалось. Зал «Лисеу» рассчитан на 2300 человек и по праву занимает свое почетное место среди самых статусных и престижных театров мира.

Поначалу в барселонской опере ставились только итальянские оперы, потом пришла пора русских (Стравинский, Мусоргский, Римский-Корсаков). Трагическое событие случилось в театре 7 ноября 1893 года, когда анархист Сан¬ьяго Сальвадор взорвал бомбу, убив 20 человек. При Франко театр пережил новое возрождение — ставился Вагнер, и приезжали лучшие певцы.

Возле театра «Лисеу» самое врем и свернуть направо и познакомиться наконец с одиозным районом под назван именем Раваль (Raval), который иногда называют еще Китайским кварталом (Barrt Xines или Barrio Chino). Почему, собственно, он китайский? На самом деле там китайцев гораздо меньше, чем пакистанцев, эквадорцев и румын. Но, видимо, потому, что с китайцами и испанцем ассоциируются всякие непотребства и излишества. Во времена Франко район Раваль был оазисом разврата в океане пуританизма. Сейчас Раваль является пристанищем эмигрантов, но творческие люди Тоже присутствуют. По-прежнему по Ночам здесь продают наркотики и продают себя женщины, а днем работают Мечети, школы йоги и бары для хиппи. И вечером сюда лучше все же не ходить.

Но мы гуляем днем, и поэтому повернем на Госпитальную улицу (Саггег de Hospital) и мимо библиотеки Каталонии придем на бульвар Рамбла-де-Раваль (Rambla de Raval). Эта новая пешеходка появилась лишь в 2000 году в рамках Оздоровления обстановки в районе. Но символом квартала служит огромный кот, поставленный здесь Колею барселонской мэрии и колумбийского скульптора Фернандо Ботеро. Вдоль бульвара рядком расположились этнические рестораны, предлагающие кухню всех уголков земного шара.

Пройдя бульвар до конца, повернем направо и окажемся около церкви Сант-Пay-де-Камп (Esglesia de Sant Pau de Сamp). Это редкий для Барселоны образец ро¬манской архитектуры, фактически бабушка всех барселонских церквей. Изначально она была построена монахами в IX веке вскоре после освобождения Барселоны от арабов. Тогда это было поле возле города, отсюда и название церкви — в переводе на русский «Святого Павла на Полях». Нынешнее зда¬ние датируется XI —XIV веками, внутри маленькая галерея с мавританскими арками и каменный фонтан.

Возвращаемся на Рамблас по улице Ноу-де-ла-Рамбла (Саггег Nou de la Rambla) и в самом конце на углу замечаем фирменное творение великого архитектора Антонио Гауди - дворец Гуэля (Palau Gttell; Nou de la Rambla, 3 — 5). Это одно из ранних его произведе¬ний (1885—1889), но уже достаточно узнаваемое, хотя оно одновременно стилизовано и под готику, и под Венецию, и под мавританский стиль. Главная изюминка нахо¬дится на крыше — это дымовые трубы в виде фантастических разноцветных деревьев.

А самую первую работу Гауди можно увидеть, перейдя Рамблас и через переулок пройдя на Королевскую площадь (Plaga Reial), фактически примыкающую к бульвару со стороны Готического квартала. Это площадь испанского типа, напоминающая Пласа-Майор в Мадриде, Саламанке и прочих городах по кон¬струкции. Однако здесь она имеет средиземноморский аромат, растут пальмы, с которыми в какой-то мистической связи находятся фонари, проект которых разработал молодой Гауди в 1882 году. Особенно популярна площадь ночью, когда здесь работают рестораны и кафе. По воскресеньям сюда приходят филателисты и нумизматы.

А Рамблас неудержимо стремится к морю, к площади под названием Ворота Мира (Placa del Portal de la Pau). И вот наконец 50-метровая колонна с па¬мятником Колумбу на вершине. Вели¬кий мореплаватель стоит лицом к морю, с вытянутой рукой, спиной к Мадриду, поэтому правой рукой он показывает на Ливию, а не на Америку (так распорядился Рафаэль Атаче, автор статуи).

Около колонны Колумба вы можете спуститься в метро (станция «Drassanes») и уехать. Но можно зайти и в Мор¬ской музей (Museu Maritim), расположенный в старых верфях. И это того стоит — музей работает c 10 до 19 часов. Сам по себе арсенал сохранился великолепно, в отличие от многих других гордящихся морским прошлым и настоящим средиземноморских городов, например Beнеции или Генуи. А внутри собрана лучшая в мире коллекция старых кораблей. Хит коллекции — королевская галера Дона Хуана Австрийского, в свое время принимавшая участие в битве с турками.И обратите внимание на помпезнейшее здание с крылатыми фигурами львов на крыше напротив — это барселонская таможня (Aduana), которую построил в 1902 году архитектор Энрико Саньер.

Маршрут №3

Район Лэшампль (L'Eixample) — архитектурный музей модернистской застройки второй половины XIX века, по рейтингу туристического интереса идущий на третьем месте после готиче¬ского квартала и бульвара Рамблас, но в некотором смысле — на первом. Во всяком случае, если вы в Барселоне всего один день, не исключено, что именно сюда и следует направить свои стопы.

Лэшампль в переводе с каталонского — расширение. Он есть символ расширения, возрождения (по-каталонски Ренешанса), которое пережила Барселона. Барселона в конце XIX века на деньги, хлынувшие в город благодаря промышленной революции. И это район Антонио Гауди, равно как и городского дизайнера Иль-де-фокса Серда, который в 1856 году придумал проект, где здания должны иметь скошенные утлы и, кроме того, прямоугольная сеть улиц пересекается одной очень широкой магистралью под углом в 30 градусов.

Все это, по замыслу дизайнера, придало району некую иллюзию большей ширины и лучшую вентиляцию. Есть некоторые параллели с бульварами Парижа, но присутствие милых архитектурным излишеств придает ему совсем свое барселонское выражение лица. Над этими широкими, выходящими на проспек¬ты фасадами и трудились прославившимся на весь мир гении-модернисты.

Свой маршрут по району мы начинаем территориально в Старом городе, но стилистически эта достопримечательность относится к Лэшампль. Чтобы начать маршрут, нужно приехать на метро до станции «Urquinaona» (Уркинаона) и с площади с одноименным назва¬нием повернуть на улицу Сант-Франсеск-де-Паула, чтобы прийти к Дворцу каталонской музыки (Palau de la Musica Catalana; Саггег de Sant Francesc de Paula 2). Здание было построено в стиле ар-нуво в 1905—1908 годах, его автор — Луис Доменек-и-Монтанер, и оно очень красиво, но это сущая ерунда по сравнению с тем, что вы увидите внутри.

Роскошь зала не знает границ. Весь интерьер сделан под девизом: «Ярче, еще ярче, безбрежно ярче». И чтобы ни одного дюйма пространства не пропало! Великолепнейшая мозаика фойе кажется уже блеклой, когда смотришь на блестящий разноцветной мозаикой купол — такого другого нет ни в одном теа¬тре мира. 40 женских голов окружают его, символизируя хор. На заднике стены присутствуют музы — девы с инструментами в виде мозаичного коллажа. Словом, Дворец заслуживает посещения — лучше на концерт (здесь в основном выступают симфонические и джазовые гастролеры).

Возвращаемся на площадь Уркинаона и выходим дальше на знакомую площадь Каталонии. И тут решительно поворачиваем на главную артерию Лэшампля — проспект Пассеч-де-Грасия (Passeig de Gracia). Такой улицы больше нет нигде в мире. Во всяком случае, домов и близко похожих не увидите нигде. Квартиры в домах по этой улице стоят дороже, чем на улице Серрано в Мадриде. Пассеч-де-Грасия стала застраиваться в 1820-х годах и вскоре стала любимым прибежищем аристократов, желавших сбежать из грязного и мрачного Готического квартала. Постройками на проспекте отметились все архитекторы эпохи Ренесанса в Барселоне.

Центром архитектурной экспозиции проспекта служит квартал «Остров Несогласия», состоящий из трех экстравагантных домов: Каса-Аматлер (Casa Amatller) работы Жозепа Пуча (1890—1900), Каса-Батльо (Casa Batllo) посгройки Антонио Гауди (1904 — 1906) и Каса-Льео-Морера (Casa Lleо Могега), автором которого был Луис Доменек-и-Монтанер (1902—1906). В строй этих домов вклинивается также музей парфюмерии (Passeig de Gracia, 39) с коллекцией разнообразнейших бу¬тыльков, в том числе «Le Roi de Soleil», который придумал Сальвадор Дали. Квартал занимает пространство между улицами Consell de Cent и Arago, в самой середине проспекта, а его название отражает единство и борьбу противоположностей домов, его составляющих.

Три дома квартала Дискордия непохожи друг на друга, но все равно составляют ансамбль. Каса Батльо (Passeig de Gracia, 43) остается в памяти как дом балконов-черепов и полукруглых окон. Хотя Гауди посвятил этот дом схватке покровителя Барселоны Святого Георгия со змием (драконом), и об этом напоминает крыша здания, сделанная в виде кожи дракона, и башенка с крестом, символизирующая, надо понимать, Святого Георгия.

Каса Аматлер (IVwseicj de Gracia,41) несет в себе явное влияние фламандец кой готики. Это был первый дом квартала, построенный для шоколадного ба¬рона Антони Аматлера. На фасаде есть интересные скульптуры умненьких жи¬вотных — один дует стекло, другой фотографирует (работы Эусеби Арнау). Внутри располагается центр модерниз¬ма, там можно узнать все про барселонские модернистские дома с их адресами и фотографиями, а также получить бесплатную карту.

Каса Лео Морера (Passeig de Gra¬cia, 35) узнается по арке-мансарде в виде свадебного торта, несколько нелепо тор¬чащей с одной стороны. На фасаде изо¬бражены лев и тутовник, и это опреде¬лило название дома.

И, наконец, самый потрясающий шедевр Гауди Каса Мила (Casa Mila), известный также под кличкой La Pedrera (Каменоломня), находится почти в самом конце Пассеч-де-Грасия, у ме¬тро «Diagonal». Этот дом можно назвать плавающим, поскольку фасад его выполнен в виде волн. Самое интересное припасено на десерт, и для этого придется лезть на крышу. Там фантастические трубы, сделанные в виде не то палачей, не то суровых омоновцев в масках. Словом, весьма пугающее, но очень любопытное зрелище. Среди всего этого нагромождения фигур (а трубы именно так и воспринимаются) летом даются концерты.

Гауди построил этот дом в 1905—1910 годах для Росарио Сегимон и ее второго мужа Пере Мила. Росарио была богатой вдовой вернувшегося из Америки бизнесмена. А муж сорил деньгами, весьма пышно проводил досуг и женился, как судачили тогда в Барселоне, на деньгах. И он захотел для себя самый необычный дом, чтобы затмить всех остальных нуворишей. Гауди помог ему в этом, затмив свой собственный Каса Батльо. Дом стоит в окружении довольно невзрачных по сравнению с Каса Милой неоклассических домов и ярко с ними контрастирует. Квартиры в Каса Мила по-прежнему находятся в частном владении, но на первом этаже открыто выставочное пространство.

Здесь есть смысл повернуть направо и пройтись по авениде Диагональ. Через два квартала на ее дальней стороне (Diagonal, 416 — 420) на пересечении с улицей Росселло (Саггег Rossello) появится еще один модернистский шедевр - Casa de les Punxes (Дом с Пиками). Это лучшее, что построил в своей жизни Жозеп Пуч (1903—1905). Здесь явно сплелись любимые архитектором северноготические элементы с испанским платереско. В доме четыре башни и три входа — он предназначался для се¬мьи с тремя дочерьми. Почти напротив него находится боковой фасад дворца Баро-де-Куадрас (Palau de Ваго de Cuadras; Diagonal, 373), который тоже построил в 1904 году Пуч в своем излю¬бленном смешанном готико-испанском стиле.

Здесь наш маршрут подходит к метро «Verdaguer», где мы и закончим прогулку. В заключе¬ние отметим, что авенида Диагональ — самая широкая и самая длинная улица Барселоны (соответственно 50 метров и 11 км), по ней можно проехаться на автобусе, прочувствовав масштабы города.

За пределами прогулки осталось еще несколько мест, которые хотелось бы отметить. Параллельно Пассеч-де-Грасия идут улица Бальмес (Саггег de Balmes) от метро «Universitat» и бульвар Рамбла-де-Каталунья (Rambla de Catalunya), как бы продолжение бульвара Рамблас. Улица Бальмес сама по себе мало что представляет, но если свернуть с нее налево на улицу Арагон, то окажешься в самом настоящем «голубом уголке» Барселоны, который возник лет десять назад и разросся почти до неприличных разме¬ров — бары и клубы здесь исключитель¬но для геев.

На улице Арагон (Агадо), сразу же за кварталом Дискордия, если свернуть с Грасии налево, вы обнаружите музей Антони Тапиеса (Fundacio Antoni Tapies; Arago 255). Он расположен в бывшем издательстве Монтанер-и-Симон, построенном в 1881 —1884 годах Доменеком. Работы Тапиеса — это в основном абстрактный экспрессионизм. И это не только картины, но и коллажи, скульптуры, керамика. Хит экспозиции — гигантская скульптура «Облако и Стул» из труб и проволоки. Хотя знатоки утверждают, что Тапиес — всего лишь тень Пикассо и Миро и до их уровня не поднялся.

На следующей боковой после Арагона улице Валенсия расположен интересный музей Франсиско Годия (Fundacio Francisco Godia; Саггег Valencia, 284). Эта коллекция уже представляет каталонское искусство полностью. Тут и Тапиес и Жоан Понс, и Сантьяго Руссиньоль, и скульптор Жозеп Льимона, рав¬но как и средневековая скульптура. В этом же здании — единственный в Испании египетский музей (Museu Egipci do Barcelona). Там находится 250 предметов из частной коллекции — саркофаги, драгоценности, скульптура Древнего Египта, Барсеяонета и парк Сьютадея.

Портовый район Барселоны и парк Сьютадела, разбитый на месте бывшей крепости, заслуживают отдельного внимания. Начнем со знакомой уже вам площади с колонной Колумба (метро «Drassanes»).

Сначала несколько слов про порт. Порт в Барселоне появился до Рожде¬ства Христова, а сейчас имеет девятый рейтинг в Европе по грузообороту. Если есть желание, то экскурсионные катера «Las Golondrinas» провезут вас вдоль бе¬рега, их причал находится прямо возле колонны Колумба. Экскурсии отправля¬ются в 11, 12.20, 13.15 и 15.30. Для перевозки пассажиров есть пять морских причалов, линии связывают Барселону с Балеарскими и Канарскими островами, Марселем и Генуей. На тер¬ритории порта обращают на себя внимание две вышки — башня Хайме (Torre Jaume I, 107 м), построеннная в 1931 году и башня Сант-Себастия (Torre Sant Sebastla), откуда уходит фуникулер на гору Монтжуик.

От здания старого порта (Port Veil) уходят деревянные мостки, известные как Рамбла-де-Мар (Rambla del Маг). Они ведут к комплексу современных зданий — торговому центру «Магеmag¬num», кинотеатру и аквариуму.

Это крупнейшее среди своих аналогов заведение в Европе было открыто в 1996 году и содержит 20 стеклянных аквариу¬мов. Как обычно, это извилистый, но широкий коридор, по которому ходят люди, а вокруг них плавают большие рыбы. 14 аквариумов посвящены Средиземному морю, остальные представляют обитателей тропических вод. Прогулка по аквариуму происходит с музыкальным сопровождением. Есть так называемая движущаяся дорожка. Особый ритуал — кормление акул рыбами, которое осуществляют водолазы.

Для того чтобы попасть на барселон¬ский пляж или в район Барселонета (Ваг- celoneta), нужно либо огибать гавань для яхт (марину), а потом долго идти к башне Сант-Себастия, либо же приехать на автобусе 17 от метро «Urquinaona», и последний вариант предпочтительнее. Барселонета возникла в XVIII веке как рыбацкое предместье и долгое время в таком качестве и пребывала, пока в начале 90-х годов не решили возродить в городе пляжную жизнь. Пляжей два — Сан-Себастия и Барселонета, они оба километровой длины, отличный желтый песок, масса пляжных баров «чирингитос» (chiringuitos), работающих по сезонному принципу, ресторанов и ночных клубов.

А для посещения парка Сьютадела лучше всего избрать в качестве начальной точки Триумфальную арку (метро «Arc de Triomf»). Это ярко-красное сооружение в неомавританском стиле соорудил архитектор Жозеп Виласека-и-Касановас в 1888 году, когда вся Барселона была взбудоражена проведением всемирной выставки. Наверху арки можно видеть герб Барселоны и всех остальных 49 провинций Испании. Широкий променад (Passeig de LIuis Companys) соединяет арку с парком Сыотадела. Он также был проложен к выставке, и там стоят восемь скульптур самых знаменитых барселонцев, в основном королей и графов средневекового прошлого. По обеим сторонам променада растут пальмы и стоят вычурные фонари — это работа... правильно, Антонио Гауди!

Парк Сьотадела (Parc de la Ciutadella) — крупнейший в Барселоне (30 га). Его в 1872 году создали на месте крепости, которая, в свою очередь, была построена по приказу короля Филиппа V н 1715—1718 годах в назидание за то, что Барселона поддержала не ту сторону В войне за испанское наследство. Здесь держались политзаключенные, и в угоду цитадели снесли целый район. Сейчас здесь ничто не напоминает о мрачных страницах истории — в парке отличные сады, пруд, по которому катаются на лодках, и зоопарк.

Центром экспозиции парка служит помпезнейший итальянский фонтан (1888), в сооружении которого принимал участие студент архитектурного колледжа Антонио Гауди. Замок Трех Драконов (Castell dels Tres Dragons) и центре парка был построен Доменеком-и-Монтанером (1887 — 1888). Сейчас внутри зоологический музей (впечатляют гигантские лягушки и крабы) и рядом маленький ботанический сад.

Зоопарк (Parc Zoologic) расположен в епмом дальнем, южном конце парка. Горилла-альбинос, которую отловили в 1966 году в Экваториальной Гвинее и долгое время бывшая самым посещаемым зверем парка, увы, умерла в 2003 году. Она оставила после себя потомство, но никто не унаследовал эти необыкновенные черты. Ей посвя¬щена специальная выставка. Звери отделены от людей рвами, как таковых клеток с решетками очень мало.

Район Грасия (Gracia) известен двумя шедеврами Гауди — собором Саграда- Фамилия и парком Гуэль. Но оба этих объекта мы уже представили вам в разделе «10 главных мест Испании».

Обитатели Грасии гордятся своей самобытностью и воспринимают свой квартал как деревню внутри Барселоны.

Действительно, главное преимущество Грасии — тишина и спокойствие. Ощутить атмосферу района можно на 9 площади Пласа-дель-Соль (Plaga del Sol), где летом народ собирается в ночных кафе. А центром района служит площадь Лессепс (метро «Lesseps», зеле¬ная линия L3) — к ней ведет улица Гран-де-Грасия, продолжение проспекта Пассеч-де-Грасия к северу от авениды Диагональ.

Примерно в середине этой улицы, в районе метро «Fontana», если свернуть на улицу Каролинес направо, то можно дойти до дома Каса Висенс (Casa Vicens; Саггег de les Carolines, 18 — 24) — очередной постройки Гауди образца 1883-1888 годов. Это была дача, которую построил для себя промышленник Мануэль Висенс. Дом сплошь покрыт черепицей, и это намек на то, что Висенс производил именно этот товар. Здание выглядит слегка по-восточному, в тот период Гауди был увлечен Ближним Востоком и Северной Африкой. Можно усмотреть намек и на минареты, и даже на Индию. Домом владеют потомки Висенса, поэтому войти внутрь нельзя.

И, завершая тему модернистских строений Барселоны, невозможно не упомянуть о больнице Санта-Креу-и-Сан-Пау (L’Hospital de la Santa Creu i San Pau), которая находится недалеко от собора Саграда-Фамилия (Sant Antoni Maria Claret 167 — 171). Туда нужно проехать на одну остановку метро дальше (станция «Hospital San Раи», синяя линия L5) или пройти по пешеходному бульвару-авениде Гауди. И это высший пик карьеры архитектора Доменека-и-Монтанера (1902—1911). За эти десять лет было построено 8 из 48 запланиро¬ванных павильонов больницы, и тут у заказчика кончились деньги. Разноцвет¬ные павильоны в византийско-мавританском стиле строить после смерти Доменека в 1930 году продолжил его сын. Фасады украшены скульптурами животных, химерами и флорой.

Сейчас здесь полноценная больница, но идут разговоры о превращении ее в музей.

Холм Монтжуик (173 м над уровнем моря) — одно из самых впечатляющих мест Барселоны. Это средоточие олимпийских объектов, музеев и, наконец, телевышка-«карандаш», придуманная Сантьяго Калатравой в 1989—1991 годах. С каталонского Монтжуик переводится как «холм евреев», и это намек на то, что здесь когда-то было еврейское кладбище. Монтжуик как бы плавно стекает к центру города и практически отвесен по отношению к гавани.

На Монтжуик можно взойти разными способами. Самый зрелищный, но, быть может, для кого-то и самый нервный — канатка из порта (Transbordador Aeri), из башни Сан-Себастьян, куда можно доехать автобусами 17 и 64. Медленное парение над Барселоной продолжается 15 минут и стоит 6 € в один конец. Канатка состоит из 64 кабинок на 4 человека каждая. Наверх можно пойти также по лестнице от авениды Марии- Кристины (Avenida de la Reina Maria Cristina), а можно поехать на фуникулере — вход в него на станции метро «Parallel», время в пути 2 минуты. На¬конец, в субботу—воскресенье отправляется специальный автобус «РМ» с площади Испании (с 8.00 до 21.20). До стадиона можно оттуда же доехать на автобусах 13 и 50.

Но Монтжуик знаменит не только тем, что наверху. Внизу у него есть парадный вход — грандиозная площадь Испании, где смыкаются авениды Параллель и Гран-Виа (метро «Espanya»). Все, что здесь есть, было построено специально к выставке 1929 года. А здесь целый комплекс сооружений, и очень пафосных, и даже диковинных.

Фонтан в центре площади с доведенными до излишества скульптурными украшениями — работа Жужоля, ассистента Гауди (1929). Две венецианские башни 47-метровой высоты, как бы открывающие дорогу к Национальному дворцу и подъему на Монтжуик, можно было бы назвать дурновкусием, но без них уже невозможно представить Барселону. Венцом всего выступает Национальный дворец (Palau Nacional), ко¬торый одновременно напоминает и будапештский парламент, и вашингтонский Капитолий, и собор Святого Петра в Риме (архитектор Жозеп Амаргос).

Внутри — национальный музей искусств Каталонии (Museu Nacional d'Art de Catalunya или MNAC), который представляет собой эклектическую коллек¬цию искусств, начиная с графского пери¬ода вплоть до наших дней. Самое ценное в этой коллекции — фрески из пиренейских церквей (XI —XV века). Готический период (XIII —XV века) представлен в основном алтарями, расписанными в итальянском или фламандском стилях. Есть старые указатели из Готического квартала для неграмотных, а также несколько полотен Эль Греко, Рубенса и Гойи.

Искусство периода Ренешансы — это деревянные работы Гаспара Омара и прочие ремесла в стиле ар-нуво, бытовые предметы из домов в квартале Дискордия, а также автопортрет Рамона Касаса вместе со своим товарищем на велосипеде-тандеме, который раньше висел в кафе «Четыре Кота».

Музей работает с 10 до 19 часов, в воскресенье с 10 до 14.30.

Но MNAC в конце концов можно пропустить, а вот с Волшебными фонтанами (Font Magica), которые создают водно-музыкальную симфонию каждые полчаса летними вечерами (15 минут шоу и 15 минут тишины, каждые полча¬са с 21.30 до 23.30), так поступать не рекомендуется. Шоу незабываемое. Фонтан был сделан Карлесом Бюйгасом к выставке, став первым в мире таким произведением. Потом про музыкаль¬ные фонтаны забыли, и только совсем недавно начали возрождать.

Крепость Монтжуик (Castell de Montjuic), построенная в 1640 году и использовавшаяся при Франко в качестве тюрьмы и места казни, ныне превраще¬на в военный музей (Museu Militar de Montjuic).

Собственно, сама экспозиция является лишь приложением к необычайной панораме, которую можно наблюдать с вершины крепости — в основном на находящийся прямо под горой порт. За крепостью находится ботанический сад (Jardi Botanic), открытый в 1999 году и заслуживший международные призы в области дизайна. Упор сделан на флору Средиземноморья.

Олимпийский стадион (Estadi Olimpic Lluis Companys) построили в 1927 году и специально реконструировали к Олимпиаде. Он вмещает 55 тысяч зрителей, является домашней ареной футбольного клуба «Эспаньол» и местом концертов рок-звезд. На стадионе есть олимпий¬ская галерея (Galena Olimpica), которая посвящена главным событиям барселонской Олимпиады 1992 года.

Кстати, Барселона претендовала на Олимпиаду 1936 года, но соревнование выиграл Берлин. Стадиону составляет пару дворец Сант-Жорди (Palau Sant Jordi), который в 1990 году построили японцы для соревнований по игровым видам спорта.

Между стадионом и крепостью находится странное белое здание музея скульптора Жоана Миро (Fundacio Joan Miro). Многим его творения кажутся пришедшими с детсадовской выставки. Однако в искусствоведческих кругах Миро считается непререкаемым авторитетом и мэтром каталонского искусства XX века наравне с Дали. Данный музей является крупнейшим в мире собранием его произведений, а здание построил в 70-х годах Жозеп Луис Серт — близкий друг Миро. Главные экспонаты музея: огромный гобелен Миро, фонтан Меркурия, который соорудил еще один его приятель, американец Александр Калдер. Скульптурный сад находится на крыше.

С выставки 1929 года сохранилась также «Испанская деревня» — сборище зданий в различных архитектурных стилях, характерных для Испании. Эта почти что кинема¬тографическая обманка находится в за¬падном конце парка, и это первый объект, попадающийся на глаза, если подниматься на гору пешком с авениды Марии-Кристины (10 минут).

Мнения по поводу эстетической ценности деревни расходятся: некоторые не сомневаются в том, что это китч, а другие говорят, что это предвестник Диснейленда. Тем не менее именно здесь можно увидеть все стили испанской архитектуры, посмотреть фламен¬ко и зайти в ремесленные лавки (правда, цены там отнюдь не божеские).

Район Сантс (Sants) лежит к северу от холма Монтжуик. И это прежде всего железнодорожный вокзал Сантс (Esteem ion de Sants), который, однако, по сравнению с мадридским и валенсийским довольно невзрачный, постройки 70-х годов. Рядом с вокзалом расположен Парк Индустриальной Испании (Parque de la Espana Industrial), узнаваемый по десяти стальным трубам прожекторам, обрамляющим маленькое озерцо.

Пространство между вокзалом и площадью Испании (метро «Tarragona») заполняет парк Жоана Миро (Parc de Joan Mir6), где стоит знаменитая 22-метровая статуя «Женщина и птица» (Dona i Cell). Больше, к сожалению, ничего интересного в парке нет.

Площадь Франсеск Масия (Placa Francesc Macia) — большая транспортная развязка и просто красивое место благодаря помпезным зданиям 30-х годов. Удивительно, но сюда нельзя попасть на метро, а только на автобусе 41 от площади Каталонии. Рядом расположен интересный спортивный музей, образованный из частной коллекции доктора Мелхиора Колета (Museu de L’Esport Dr. Melcior Colet; Buenos Aires, 56 — 58). Коллекция касается не только футбольного клуба, но и других достижений каталонского спорта. Сам дом построил Жозеп Пуч.

Западная окраина города Ле-Кортс (Les Corts) притягательна для всех, кто болеет за футбольный клуб «Барсело¬на». Для этого необходимо воспользо¬ваться синей линией метро L5 до станции «Collblanc» и с благоговением фаната сказать: «Mes Quo un Club («Больше, чем клуб»).

Напротив стадиона находится крытая арена Блауграна (Palau Blaugrana), которая используется для игровых видов спорта и включает ледовый дворец. А изначально район Лес-Кортс был предназначен для отдохновения от городской суеты богатых барселонцев. Они в XIX веке начали строить здесь весьма причудливые виллы.

Одну из них, Дворец Педральбес (Palau de Pedralbes), построили в 1920 году и передали в дар от города королю Альфонсу XIII. Король так и не появился здесь ни разу, а через десять лет монархии не стало, и дворец оказался в собственности города. Ныне внутри располагается музей керамики и декоратив¬ного искусства (Museu de les Arts Decoratives /Museu de Ceramica, открыт с 10 до 18 часов, Diagonal 686).

Собственно, первоначальный королевский интерьер уже хорошая основа для любого музея — это позолота, мрамор и фрески. Керамика в экспозиции весьма древняя, с XI века, самый примечательный экспонат — керамическая плита с изображением праздника шоколада в деревне (XVIII век).

Сюда можно доехать на метро до станции «Palau Reial» (зеленая линия L3). Раньше вся примыкающая территория Педральбес принадлежала небезызвестному промышленнику Гуэлю. И в соседней с дворцом части поместья можно видеть дачу Гуэля (Finca Giiell; Av. Pedralbes 7), которую построил, разумеется, Антонио Гауди. Правда, зайти внутрь нельзя — это по-прежнему частное владение. Но главное не интерьер, а замечательная железная решетка на входе. Излюбленная, почти навязчивая мысль Гауди о драконах представлена тут в полной мере. Решетку даже называют «Драконом Педральбес» (Drac de Pedralbes). Хотя при определенной доле фантазии в решетке можно усмотреть и паутину, и граммофонную трубу. Архитектура самой дачи несет в себе отпечаток раннего увлечения Гауди стилем мудехар.

Монастырь Св. Марии Педральбес (Monestir de Pedralbes; Baixada del Mon- estir, 9) находится совсем на окраине города, у подножия горы. Туда придется добираться автобусом 22 с площади Ка¬талонии. Это великолепный образчик готического искусства XIV века, основан он был женой арагонского короля Элисендой де Монткада в 1326 году. После смерти мужа королева удалилась сюда замаливать грехи и похоронена в церкви рядом с музеем. Гробница у нее роскошная, с образами ангелов. Трехэтажная галерея украшена фонтаном, колодцем и зеленью.

Маленькая капелла Святого Михаила украшена фресками Феррера Басса на тему Страстей Христовых. В кельях устроена выставка-реконструкция монашеской жизни XIV века, с костюмами и кухонными принадлежностями. Но главная ценность заключается и 70 картинах, переданных сюда мадридским музеем Тиссен-Борнемиса, — это Рубенс, Тициан и Веласкес. Музей открыт с 10 до 14 часов.

Официально район называется Саррия-Сант-Жерваси (Sarria-Sant Gervasi) и занимает северо-запад городской чер¬ты Барселоны, но более известен под именем Тибидабо. Такое название носит самая высокая точка города, нависшая над ним с севера. С вершины Тибидабо открывается великолепный вид на всю Барселону, еще лучший, чем из парка Гуэль (только желательно взять с собой бинокль).

Западная часть района Саррия (Sarria) и примыкающая к нему Зона-Альта — одно из самых дорогих мест по стоимости недвижимости в Барселоне. Здесь живут состоятельные люди, не желающие, чтобы в их жизнь вторгались туристы. Среди них и принцесса Кристина, дочь короля Хуана Карлоса. Главная улица района — Виа Аугуста (Via Augusta), которая начинается от авениды Диагональ около метро «Diagonal» и извилисто поднимается вверх. Ее путь повторяет пригородная электричка FGC (6-ялиния). Если есть желание посмотреть очередное здание Гауди — Терезианский кол¬ледж (1888— 1894), то надлежит восполь¬зоваться либо электричкой, либо автобу¬сом и выйти на станции «Tres Torres».

Однако все же главное — это гора Тибидабо (512 метров над уровнем моря), с вершины которой за Барселоной постоянно наблюдает телевышка Колльсерола (Torre de Collserola) 288-метровой высо¬ты, построенная по проекту британца Нормана Фостера к Олимпийским играм 1992 года. На горе есть также четвертая в мире по рейтингу обсерватория, основанная в 1904 году.

Парк аттракционов (Parc d’Atraccions) на горе Тибидабо открыт летом с 12 до 22 часов, есть два вида билетов — неограниченный за 22 € и на шесть аттракционов за 11 €. Аттракционы в парке очень старые, они не менялись с начала XX века. Даже если не пользоваться ими (хотя безопасность гарантирована), просто интересно посмотреть, чем развлекались предки. Барселонцы полюбили отдыхать на Тибидабо еще в середине XIX века, как только сломали стены и вообще начала налаживаться нормальная буржуазная жизнь. В 1868 году на Тибидабо проложили дорогу, а парк был сооружен по инциативе доктора Андреу. Но это еще не все. Огромная территория за горой объединена в парк Кольсерола, и это уже настоящий лесопарк, сравнимый с парижским Булонским лесом или московским Лосиноостровским. В основном там сосны, вечнозеленые дубы, кустарники, свойственный всему Средиземноморью, водятся белки, кролики и кабаны. Кольсерола используется барселонцами для велосипедных прогулок.

Этот синий трамвайчик — отдельная достопримечательность города. Нигде в Испании больше нет никаких старых трамваев. Да и вообще нет трамваев, к которым привыкли мы — дизайна 60 — 70-х годов. А здесь — настоящее трамвайное «ностальжи», в каких ездили бабушки и дедушки. Трамвай довозит до фуникулера, который тоже весьма несовременно выглядит. Он-то и доставит в конце концов на Тибидабо. Такой путь позволяет представить себе полную картину выезда на природу начала XX века. В этом же районе, чуть в стороне от линии трамвая, расположен музей науки «CosmoCaixa» (Museu de la Ciencia; Teodor Roviralla 55, открыт с 10 до аттрак¬цион «Тоса Тоса»). Музей был открыт в 1980 году и является одним из лучших в Европе музеев стиля хай-тек. Здесь несколько павильонов. Самый популяр¬ный — «Тоса-Тоса», где дети при желании могут выловить лягушек, крыс и потрогать их. Специальный павильон представляет геологическую историю Земли, а планетарий, само собой, рас¬сказывает о звездах и космосе. Есть модель амазонского влажного леса.

В районе Сант-Марти , начинающемся сразу же за парком Сьютадела и простирающемся на восток вплоть до Бадалоны, находится символ Барселоны XXI века — башня Агбар (Torre Agbar). Этот разноцветный фаллос, взметнувшийся в барселонское небо, был построен одним из монстров современной архитектуры, французом Жаном Нувелем (2001—2005). Башня эта имеет высоту 145 м, и в ней 38 этажей. Сам архитектор сказал, что форма его строения отнюдь не фаллическая, а гейзерная и вдохновлен он был горой Монтсеррат. Собствен¬ником строения является компания «Agbar», ведающая водоснабжением Барселоны. Самое лучшее время для на¬блюдения за башней — вечер, когда она подсвечивается.

Башня находится на площади Каталонской Славы (Plaga de les Glories Catalanes, метро «Glories», красная линия LI). Это грандиозная транспортная развязка-эстакада, которая, кстати, согласно плану Ильдефонсо Серда, должна была стать новым центром города. Однако история отдала предпочтение площади Каталонии.

Авенида Меридиана (Avinguda Meridiana) — длиннющий проспект, начинающийся у парка Сьютадела и уходящий на северо-восточную окраину Барселоны. Он застроен многоэтажными домами и для туриста интересен мало, хотя в качестве экзотики можно порекомендовать музей похоронных карет в подвале барселонского морга (Museu de Carrosses FCinebres; Sancho d' Avilla, 2). Музей работает ежедневно с 10 дo 13 часов, добираться до метро «Marina».

На восточной окраине города, в самом начале авениды Диагональ, где она смыкается с морем, в 2004 году построили Форум (Forum), использующийся для различного рода культурных мероприятий. Он стал центром нового района художников и музыкантов, своего рода альтернативой бульвару Рамблас и кварталу Раваль.

Пригороды Барселоны Барселонская агломерация очень большая и разбивается на три зоны. В первую зону входят два пригорода, Оспиталет и Бадалона, с населением свыше 200 тысяч человек в каждом, во вторую зону — город-спутник Сабадел и монастырь Монтсеррат (этот пункт особенно важен для туриста), третья зона распространяется уже на курорты побережья Коста-Маресме.

Восточный пригород Бадалона (Badalona) — это много промышленности, и в том числе завод по производству абсента («Anis del Mono»), а также сильнейшая баскетбольная команда Испании. В центре города можно видеть остатки римских бань и стен. В Бадалону от метро «Ciutadella» ходит трамвай (Тгатbesos). Западный пригород Оспиталет-де-Льобрегат (L'Hospitalct de Llobregat) — бывшая текстильная деревня, выросшая благодаря иммигрантам в очень плотно населенный город. С Барселоной город также связан трамваем, который уходит с площади Франсеск- Масия.

Городок Санта-Колома-де-Сервелльо (Santa Coloma de Cervello) в 10 км к северо-западу от Барселоны был и остается малопримечательным текстильным и иным промышленным предместьем. Если бы не одно «но», а именно церковь колонии Гуэль (Colonia Guell). Это незаконченная работа Антонио Гауди. Церковь строилась для рабочих, но построить сумели только крипту. Она напоми¬нает причудливый грот, который вырос посреди соснового леса над поселком. Как всегда, у Гауди — никаких прямых линий, и окна распахиваются подобно крыльям жуков. Сами дома для рабочих строили модернисты Беренгер и Белльвер, сейчас это частные виллы, а текстильная фабрика Гуэля просто заброшена.

Северный город-спутник Сабадел (Sabadell) в 20 км к северо-западу от Барселоны — это бывший каталонский Манчестер, благодаря текстильным фабрикам которого, собственно, город и поднялся во второй половине XIX века. Сейчас Сабадел оброс небоскребами и переориентировался на высокие технологии и коммерцию.

Бенедиктинское аббатство Монтсеррат (Santa Maria de Montserrat) находится в 55 км к северо-западу от Барселоны. Огромная популярность этого места связана не только с его экстраординарным природным положением между скал в горах и не только с тем, что Игнатий Лойола после паломничества сюда образовал орден иезуитов, а еще и с древним поверьем, что тут находился Святой Грааль. Вагнер избрал Монтсеррат местом действия своей оперы «Парсифаль». Само слово «монтсеррат» в переводе означает острый зуб или зубила. Это неудивительно, ибо одна местная скала именно такой формы.

Главный объект католического культа — черная фигурка Девы Марии «La Moreneta» (XII —XIII веков). Она хранится в специальном святилище рядом с монастырем. Музей Монтсеррат ценен религиозными полотнами, в том числе и Караваджо и Эль Греко. Можно видеть также картину Пикассо «Старый рыбак» (1895), а также Моне и Дега. Там же хранится мумия крокодила, дошедшая до нашего времени бог знает с каких лет. В аббатстве хранится также до сих пор работающий старейший в мире полиграфический пресс, который уже в 1499 году произвел на свет книгу. В базилике много скульптур и картин, в том числе Пикассо и Дали. Во времена Франко монастырь пользовался славой прибежища диссидентов, вплоть до того, что агенты спецслужб дежурили на дороге, чтобы иерехватить тех, кого искали. В монастыре есть хор мальчиков «Escolania», он состоит из 50 человек, и эта традиция поддерживается с XIII века. Он выступает с концертами в 13 часов каждый день в базилике.