Моду на отдых у Бискайского залива ввела королева Изабелла, впервые проведшая здесь лето 1845 года. А в 1912 году королева Мария-Кристина, вдова Альфонса XII, открыла здесь отель, названный ее именем. В 1887 году открылось казино, которое работало и во время Первой мировой войны, собрав в Сан-Себастьяне аристократов, пережидавших тут лихую военную годину. Все это было сделано явно в ответ на французскую моду находившегося неподалеку Биаррица. А до того история была не слишком насыщенной — свое название город получил от монастыря Святого Себастьяна, основанного в 1014 году наваррцами. В этом же XI веке стали селиться гасконцы, прибывшие с севера из Байонны (современной Франции). В Средние века город был прибежищем испанских пиратов.

Сан-Себастьян является центром пограничной провинции Гипускоа. И здесь басконские национальные обычаи сохранились лучше, чем где бы то ни было. Половина горожан не разговаривает по-испански. Люди здесь более привержены национализму, чем в Бильбао. В городе проживает 180 тысяч человек.

Сан-Себастьян подкрепляет свой статус курорта тремя событиями мирового уровня. Во второй половине июля проходит джаз-фестиваль «Jazzaldia», в середине августа — традиционный басконский фестиваль «Большая неделя» (Aste Nagusia), в программу которого входят музыка, танцы, фейерверки, кулинарные и спортивные соревнования, а в последней декаде сентября курортный сезон триумфально венчает кинофестиваль, традиционно с 1953 года собирающий звезд из Европы и США. Главный приз — «Золотая Ракушка».

А кулинарные соревнования — это не случайно. Басконская кухня пользуется популярностью повсюду в Испании. Ее характеризуют крайне необычные и изысканные сочетания ингредиентов. Традиционно в рационе басков преобладает рыба, однако большое внимание уделяется также фруктам и ягодам.

Знаменитая бухта-подкова Сан-Себастьяна (залив Ла-Конча) протянулась на 4 км и делится на две части: западный пляж Ондаретта (Playa de Ondarreta) и восточный пляж Да Конча (Playa de la Concha). Бухта на выходе в Бискайский залив обрамлена двумя горами-утесами, почти параллельно стоящими друг напротив друга: с востока — Ургулл (Monte Urgull), с запада — Игуэльдо (Monte Igueldo). А посреди пролива — неожиданный страж бухты, остров Санта-Клара (Isla de Santa Clara), с высоты похожий на большую зеленую черепаху. Вообще вид на бухту сверху суперзавораживающий, поэтому советуем не полениться и совершить восхождение на одну из гор.

Что посмотреть?

Сан-Себастьян порой оставляет впечатление маленького Парижа. А может быть, и смеси Парижа и Биаррица, модного в конце XIX века французского курорта, находящегося всего-то в каких-то 100 км к северу, на территории французской Басконии. Испанцы старались создать у себя подобие атлантического курорта Франции, и это им удалось. Облик Сан-Себастьяна до сих пор определяют помпезные строения начала XX века. Мы предлагаем вам пешеходный маршрут, который позволит за три часа обойти практически все интересное, что есть в городе.

Центр города находится на полуострове, примыкающем к горе Урулл. И начинаем мы прогулку на центральной площади Конституции (Plaza Constitucion), с ее замечательными желтыми зданиями с бесчисленными балкончиками и аркадами. Выходим с площади на боковую улицу Сан-Херонимо (San Jeronimo) и идем в направлении широкого бульвара Аламеда. Вскоре мы оказываемся на широкой площадке перед ярким зданием мэрии (Ayuntamiento), построенным п стиле ар-нуво в 1878 году. Перед мэрией стоит памятник Дон Кихоту и Санчо Пансе — пожалуй, лучший из всех, что есть в Испании.

Идем далее по бульвару Аламеда и вскоре достигаем маленькой речки Урумеа. Справа по ходу будет театр Виктории-Евгении постройки 1912 года с роскошнейшим интерьером, где проходит джаз-фестиваль. Переходим речку по мосту Сурриола (Puente de Zurriola) и оказываемся около большого современного здания. Это Курзал-центр (Kursaal Centre, Av. de Zurriola 1), где проходит кинофестиваль Сан-Себастьяна. Здание было построено Рафаэлем Морено в 90-е годы и стало вторым после музея Гуггенхейма знаковым сооружением в Басконии за последние годы. Внутрь здания устраиваются ежедневные туры в 13.30.

Далее идем вдоль речки по набережной мимо помпезных зданий начала XX века и вокзала, на котором навес выполнен по дизайну Гюстава Эйфеля (снова вспоми¬наем Париж), а потом возвращаемся на другой берег по роскошному мосту Марии-Кристины (Puente Maria Cristina). Мост торжественно открыли в 1905 году и... снова передрали у Парижа — мост Александра III через Сену был вдохновляющим образцом. Дальше наш путь по улице Сан-Мартин (Calle San Martin) ле¬жит мимо неоготического собора Буэн-Пастор, построенного в 1890 году и примечательного своими витражами.

И, наконец, мы оказываемся на пляже Ла-Конча. Это главный пляж города, занимающий примерно две трети бухты-подковы Сан-Себастьяна. Но не менее хорош и отделенный малюсеньким холмом пляж Ондарета. Кстати, как раз на возвышенности между двумя пляжами находится скромный неоготический дворец Мирамар (Palacio de Miramar), построенный в 1893 году для королевы Мари и-Кристины.

Отдохнув на пляже Ондарета, можно дойти до самого конца бухты и увидеть странные металлические крюки, торчащие из скал. Всего их три. Это одна из самых известных скульптурных инсталляций Эдуардо Чиллиды, называемая «Гребень ветра» (Peine del Viento). Об этом скульпторе еще пойдет речь дальше.

А перед нами выросла гора Игуэльдо (Monte Igueldo). На ней находится замок и парк с аттракционами. На гору можно поехать на фуникулере (с 10 до 21 часа).

На противоположную гору Ургулл (Monte Urgull) можно не лазить, ограничившись прогулкой по променаду, ее огибающему (Paseo Nuevo). Высоченная фигура Христа на вершине Ургулла и так прекрасно видна и днем и ночью.

У подножия горы есть аквариум, который носит помпезное название Морской дворец (Palacio del Маг). Он совмещен с морским музеем, хитом которого является скелет кита, которого поймали в Бискайском заливе в 1878 году.

Из Мадрида в Сан-Себастьян можно прилететь на самолете (6 рейсов в день, аэропорт расположен на границе с Францией, в городке Фуэнтеррабия, откуда автобусы курсируют каждые 20 минут с 7 утра до 21 часа). Поездом Мадрид—Ирун ехать 7 часов, из Барселоны есть ночной поезд (9 часов). Из Бильбао можно приехать на местном автобусе PESA, он ходит каждые полчаса. Железнодорожный вокзал и автобусная станция расположены к югу от центра, в районе Амара. Туристическое бюро города находится на улице Рейна-Рехенте (Calle Reina Regente, 3).

Сан-Себастьян можно считать столицей испанской кулинарии. Правда, сразу вступает в действие такой деликатный момент — кулинария эта басконская. Тем не менее именно благодаря усилиям басков, в 70-х годах совершивших своего рода революцию в высокой кухне, Испанию признали в мире кулинарии, и в страну стали заезжать известные своей привередливостью и изысканностью критики известного французского издания «Мишлен». Приведенные ниже рестораны как раз и составляют гордость басконской кухни. Но если вдруг вас не устроят цены или же попасть в рестораны будет сложно (а это вполне может быть, ибо заказывать все там нужно заранее), то вы можете просто совершить так называемую прогулку «poteo-ir-de-pinchos», аналогичную мадридской — ходить из бара в бар, только вместо тапас будут пинчос, и это гораздо сытнее и вкуснее. Попробуйте чаколи, басконское шампанское, которое подается в тонких высоких бокалах. Лучшее место для прогулки по барам — бульвар Аламеда (Alameda del Bulevar) и улица Фермин-Кальветон (Calle Fermin Calveton) в районе мэрии.

В окрестностях Сан-Себастьяна есть несколько интересных мест, куда можно совершить поездки с возвращением. Поставим на первое место Эрнани (Hernani) — маленький городок в 5 км к югу от Сан-Себастьяна, где находится музей-парк басконского скульптора Эдуардо Чиллиды (Museo Chillida-Leku, Caserio Zabalaga 66, Jauregui Barrio). Ha склоне холма можно видеть около 40 монументальных абстрактных композиций, характерных для Чиллиды. Естественным фоном для них служат магнолии и дубы. В помещении музея собраны рисунки, графика и более мелкие скульптуры из металла и мрамора. В отличие от многих других музеев, здесь настаивают на том, чтобы посетители потрогали ту или иную скульптуру, ибо так завещал сам автор, Эдуардо Чиллида (1924-2002).

Город Ондаррибия (Hondarribia), или, как его называют испанцы, Фуэнтеррабия (Fuenterrabia), находится в 20 км к востоку от Сан-Себастьяна в устье реки Бидасоа, которая служит границей между Испанией и Францией. Город делится на верхний и нижний. В нижнем живут рыбаки, есть гавань, разноцветные лодки, вишневые домики — словом, баскский колорит. Главное историческое событие произошло здесь в 1521 году, когда его оккупировали войска герцога Гиза, потом осаждал Людовик XIII в течение двух месяцев, но так и не смог взять. Конец осады ежегодно празднуется 8 сентября. Помимо всего прочего, здесь отличный пляж, многие считают его лучше, чем в Сан-Себастьяне.

Сюда можно приехать на автобусе от станции в Ируне, они ходят каждые 15 минут или же из Сан-Себастьяна с Plaza Cuipuzcoa каждые 20 минут.

Ирун (Irun) в 25 км к востоку от Сан-Себастьяна — пограничный с Францией город. На французской стороне реки Бидасоа расположен город Андай, родина композитора Мориса Равеля. Два интересных исторических факта связано здесь с «ничейным», не принадлежащим официально ни Франции, ни Испании островом Фазанов (lie des Faisans) посреди реки. В 1659 году кардинал Мазарини подписывал с испанцами здесь Пиренейский договор, положивший конец 30-летней войне. Закончилось все женитьбой французского короля Людовика XIV на испанской принцессе. И во время этих переговоров ответственный за декорации встречи с испанской стороны художник Веласкес в процессе подготовки простудился и вскоре умер. А в октябре 1940 года на острове состоялась единственная встреча Гитлера и Франко. Что интересно — Франко по своему обыкновению на встречу опоздал, заставив фюрера ждать.

Многие слышали об иезуитах и их духовном отце Игнатии Лойоле. Будучи в Стране Басков, у вас есть возможность побывать в его родном доме. Он находится в маленьком городке Аспейтия (Azpeitia), в 25 км к юго-западу от Сан-Себастьяна. Дом-музей является частью большого иезуитского комплекса, и до I сих пор сюда приходят паломники. Игнатий Лойола (1491 —1556) в молодости участвовал в обороне Памплоны, которую осаждали французские войска, и был тяжело ранен. Тем не менее он выздоровел, а во время болезни прочитал Жития Святых и почувствовал в себе духовные подвижки. В 1522 году Лойола совершил паломничество в монастырь Монтсеррат под Барселоной, а позже в Иерусалим.

Потом он проповедовал и учил детей, попал под подозрение Инквизиции, но был отпущен — в его деятельности не обнаружили никакой ереси. А в 1534 году, уже в Париже, на Монмартре, он дал обет целомудрия и нестяжательства и некоторое время спустя уже в Риме его идея образования общества Иисуса (иезуитов) нашла поддержку у папы Павла III. Лойола умер в Риме и в 1622 году был признан святым.